掌控湿度篇

虽然养陆龟时间不久，但由于半水龟苗的加温，潜心研究龟箱多年，总结了一些小小的心得和大家分享。湿度是养陆龟最重要的几大因素之一，能否控制湿度在一个合适的范围对陆龟的健康意义重大。保持湿度其最重要作用的是垫材，此加湿/除湿系统可起到稳定和迅速调节湿度的作用，特别适合于1米以上的大箱。我所用的设备包括：湿度控制器1副（大概180元）、雾化器1副（大概100左右）、风扇（笔记本散热底座改装，大概几十块钱、建议买大扇叶超静音的），以上设备淘宝上都可以买到。如果你的龟箱没有玻璃底槽，那我不建议你使用这套系统，因为大家都知道的木头在潮湿环境中会发霉。此外保持湿度起最重要作用的还是垫材，加湿/除湿系统只是起稳定和调节的作用。

湿度控制器（加湿、除湿两用的）包括了控制器和湿度探头，有两个插口。一个设置为加湿，连接雾化头，另一个设置为除湿，连接风扇。

买的时候一定要说明清楚要加湿和除湿两用型，否则会买错另外一种两个插口同时加温或加湿型的。将湿度探头安置在龟箱出风口的角落，这样才反应最终湿度，而且在角落里湿度变化才不会那么大。

探头的高度尽量低些，能更好的反应地面湿度。

雾化器包括雾化头及其电源，大概100左右，功率尽量大些，可以多买些陶瓷片备用。

将雾化器插头接在湿度控制器加湿插口上，设置低于几%后雾化器启动加湿。可以设置回差，即加湿到多少湿度后雾化器停止工作，这样可以避免频繁加湿影响雾化器寿命。

关于加湿器的摆放，我想出了两种方案：

1、加湿器在箱子一角，且位于进风口附近；

2、加湿器位于箱子中央。

第一种方案需要自制一个加湿罐，用大号的饲料罐剪开一个洞，将雾化头从洞口放入，洞口方向朝向箱内即可。底座用蒸馒头的不锈钢架反过来，用两个螺丝固定两个角在箱子的夹角处。见下图。

这样方案的好处是不占中央空间，不影响通风气流，缺点是加湿器所在的箱子一侧湿度较高，而另外一侧湿度较低。

第二种方案是找一个塑料盒，高度在8-9cm。用底座或支架将其撑高，放入雾化头。水盒位于箱子中央，陶瓷灯下方。

这种方案的好处除了水雾向四周扩散使湿度分布更加均匀外，最重要的还是可以形成暖雾。陶瓷灯下水被加热，雾化后形成温暖的水雾，故称暖雾。暖雾比冷雾对龟的呼吸道的刺激小。水盒由粘贴在底部的四个圆柱撑起，提高了雾化高度。雾化器工作时水雾飘浮婉转而下，如仙雾缭绕，又如瀑布倾泻，让人恍然仙境。建议买雾化器的时候一起买雾化头的支架，就是塑料那种，上方必须盖个盖子，防止水溅射到陶瓷灯上导致爆裂，而且可以增加雾化的效率。

无论用那种方案，雾化用的水切记不要放自来水，否则形成的暖雾里面带有漂白粉，龟长期吸入会造成呼吸道的疾病。我一般用冷开水，有条件的可以用纯净水或蒸馏水。

论加湿效果，第二种方案比第一种好。但由于陶瓷灯前面需要安装散热风扇，最后我还是选用了第一种方案。如果不考虑安装陶瓷灯散热风扇的，可以选用第二种。

排气扇我买笔记本时商家送的底座风扇，USB插头（需要另外买个USB电源插头），超静音，晚上还有炫光，科技感很强吧，哈哈。将USB插头插入USB电源，连接湿度控制器。在湿度高于设定的上限即开始抽湿，可以设置回差，避免频繁启动。

选用排气扇大小最好是和百叶窗相适宜，如果排气扇的面积远大于窗口的面积，有部分风就只是吹在箱子外面，消耗了电能，也增加了风阻；如果排气扇的面积小于窗口的面积，由于气压一部分风力会刚进入龟箱就从排气扇以外的窗口排出，形成无效循环。排气扇不仅仅是排出湿气，更重要的是补充新鲜空气。为了安装方便我将风扇的风向朝向了龟箱内，成了进风。进风口经过了太阳灯、陶瓷加热灯，促进了箱内空气的流动和热量的扩散，也冷却了加热设备。龟箱两侧百叶窗叶子的方向最好打向地面，这样更有利于清除蓄积在箱子底部的湿气，而且不带走箱子上方的热空气。

加热洞穴篇

洞穴也曾龟窝、躲避，是龟箱的一个重要组成部分。龟喜欢一个隐蔽的场所作为休息和睡眠的地方，洞穴的存在使龟极大的提高了安全感，能使龟更好的融入到人工环境中。例如我的红腿差不多90%的时间都喜欢在洞穴里度过，觅食时才出来晃荡。如果洞穴能适当提高温度，可以使这些生理过程更好的进行。在野外陆龟为了躲避猎食者也喜欢挖洞而息，在里面完成消化、吸收、储能、生长等生理功能。有人测量过野外洞穴里的温度比外界空气稳定，夜间更暖和，所以人工的提供加热洞穴更符合陆龟的天然习性。而且加热洞穴提供了额外一套温控的加热系统，在陶瓷灯等主加热系统失灵的情况下成为了龟的生命的最后一道防线。

在设计龟箱之前看过很多龟友加热洞穴，主要是洞穴下面放一张加热垫，这样的设计主要存在以下一些问题。

1、许多普通的加热垫不能防水，不小心打泼水下去，或者龟尿尿渗进去就悲剧，加热洞穴变成了加热墓地。

2、底部加热虽然可以促进胃肠蠕动，但对提高体温的作用不大，因为龟主要通过呼吸温暖的空气和晒背来提高体温。而且加热垫不易掌控温度，容易造成烫伤。

3、对于一些高结石风险的龟来说，腹部加热造成膀胱尿液浓缩，促进了结石的生成。

我的方法用了1个月的时间，感觉还不错，能和大家汇报一下，如果有不足的地方，欢迎提供建议，但请口下留情。

我是用一张可调节功率的加热垫，就是市面上很常见的那种石墨加热垫。

将加热垫卷曲附在树脂内壁，注意加热垫的宽度和洞穴的内径相适宜，我的宽度合适了，但长度就出来一截，这个不要紧，我用垫材遮盖一下就行了。

将加热垫带线那头朝在洞穴后面，这样更美观些。

这是温控的探头，我买的原来用于水族箱的，探头还带吸盘。

将吸盘吸在加热垫中央，也就是洞穴的最顶部，这里要注意探头不要与加热垫直接接触，否则测量的就不是空气的温度而是加热垫表面的温度了。

温控调节到一个合适的温度。洞穴便开始缓慢加温，包括暖空气吸入和龟背部的热传导。和底部加温相比，上部加温下龟厚厚的背甲防止了内脏的灼伤。洞穴温度建议设定在白天平均温度和夜晚平均温度之间。这样白天龟窝外面温度高，龟喜欢出来活动，增加了互动性；晚上龟窝外温度低，龟会回窝休息，养成良好的作息习惯，也节省了电费。

如果温控启动频繁，可调小加热垫的功率使加热垫持续加热。延长温控的寿命。

最后用垫材（我用的是苔藓）覆盖，增加保温和湿度。

昼夜温差篇

我们知道人工环境永远无法与自然环境相比，我们研究各种器材和方法只是为了为了让人工环境更接近于自然环境。在自然环境昼夜轮替，就拿苏卡达来说吧，原产地非洲撒哈拉沙漠昼夜温差接近30℃，是世界上环境最恶劣的地区之一，虽然有洞穴微环境，洞穴的温度夜间也远低于白天温度。文献上建议陆龟饲养环境的白天的温度28－32℃，并有一个温度达35－38℃的晒点，夜晚的温度24－26℃。

昼夜温差的好处是：1、夜间温度降低，龟的活动量减少，提供了休息和储备体能的时间段，有利于形成规律的作息；2、昼夜温度的适当波动，有利于增强龟的体质，抵抗呼吸道病菌的感染。但如果新入的龟，体质较差，不建议急于采用昼夜温差，以免感冒甚至肺炎；3、最实惠的好处是夜间不用维持那么高的温度，省电省钱那是看得见的，哈！

昼夜温差的实现，可以手动调节温控，也可以依靠电子设备。像楼主这种作息混乱的超级懒人，唯有专研省心省力之法，也就是武侠中所谓的剑走偏锋，才能从容面对陆龟这种打理麻烦的龟种。以下就是我觉得特别推荐的产品——时间温控器，可以实现昼夜温差（为了避免广告嫌疑，已将产品名称和商标打了马赛克）。

我设定了白天温度30℃，晚上温度26℃，最好设置回差（缓冲温度）以避免温控频繁启动，具体操作方法详见说明书。这个系统除了设置双温和提供两个加热设备的插口外，还提供一个定时插口，可设置UVB或其他灯的开、关时间，非常适合陆龟箱使用。

陶瓷灯插在主加热插口上，UVB灯接在定时插口上，因为只有一个陶瓷灯，主加热和辅助加热用一个线并联了起来（4和8节点并联），为了给陶瓷灯散热，并使热量吹向龟箱底部，我在陶瓷灯上方安装了一个散热风扇，并将其电源插在辅助加热插孔上，正好和陶瓷灯同时启停，受温控控制。（这个装置以后会详细说明）

湿度控制系统、双温及UVB控制系统、洞穴辅助加热系统和其他灯光定时器。

我有两个UVB灯，UVB 10.0灯管，白天长开；一个是UVB 8.0节能灯（带灯罩），进食的时候才开。UVB 8.0节能灯和UVA灯在箱子左侧，作为进食、晒背的场所。陶瓷灯和UVB 10.0灯管、水盆在箱子中央，作为泡澡和运动的区域。夜灯和龟窝在箱子的右侧，作为休息的场所。

箱内的实物图，龟箱的UVA灯和UVB 10.0灯管是共用一个线和插头，我将其接在一个定时器上，白天两个灯同时启动，晚上夜灯启动。还有两个白色小灯，具体用途目前暂时保密。

白天效果图。白天除了默默无闻地工作的陶瓷灯外，UVA 100w灯和UVB 10.0灯管也同时工作，提供左侧的热区和箱内散射的UVB。龟箱的平均温度在30℃，UVA灯下热区的温度可在32℃以上，形成箱内阶梯温度。

UVB 8.0节能灯开启。由于UVB节能灯射程有限，使用了专用的铝制灯罩，提供高强度聚焦的UVB，供短时间照射。喂食时选在灯的正下方，仅喂食时才打开UVB节能灯，这样可以延长其使用寿命。

直射的正午的“阳光”

夜间效果图。晚上只有夜灯和陶瓷灯工作，控制夜间平均温度在26℃，洞龟窝受洞穴辅助加热系统控制，在28℃。如果陶瓷灯够力，也可不开夜灯。

通风对流篇

我们知道密闭环境中，湿度容易上来，热量不容易散失，但由于空气不流通，细菌也容易大量繁殖。在免疫力没有提高的情况下，敌强我弱，龟就容易感染和生病。而在通风环境中，湿度又容易下降，热量也容易流失，又往往造成低湿度和高电耗的窘境。

如何在通风与温度、湿度里面保持一个平衡，在龟箱这个微生态体系中保持稳定，兼顾节能与环保，是我一直孜孜以求的目标。我把龟箱的空气流动分成两个部分。第一部分是龟箱与箱外空气的流动，简称通风；第二部分是龟箱内部的空气流动，简称对流。

第一部分：通风

在我完成了湿度控制系统后，我惊奇的发现，抽湿除了降低箱内的湿度外，还兼有了带入新鲜空气的作用。空气不流通的情况下，湿气会下沉，并在箱底聚集，这样箱底的湿度就会缓慢升高。当升高到一定程度就会启动除湿系统，将富含氧气的新鲜空气带入箱内，同时把污浊的二氧化碳浓度高的湿气带走。

当湿度下降时，又会启动加湿器，使湿度再次升高。只要恰当设置除湿和加湿的范围，即湿度的下限和上限，除湿和加湿就会循环进行，如潮汐一般，我称为潮汐湿度。这样的湿度波动就可以做到定时通风换气，保持箱内空气新鲜。这部分具体实施的方法我在《打造全自动生态陆龟箱》掌控湿度一章里面已经详细描述了。

这里补充一点是，由于湿度是沉积于箱底，箱子两侧的百叶窗，叶子的方向最好打向箱底。这样使风向箱底部吹，带走了底部的湿气，能更好的除湿。由于热空气上升、冷空气下降，箱子底部的温度始终比顶部的温度低，带走箱子底部的冷空气，可以避免龟箱热量的过多散失。

但带来一个问题是冬天外界空气比箱底部还冷，这样吹冷风，是否会造成龟感冒呢？这个棘手的问题，我思考了很久，最终通过接下来介绍的箱内对流系统解决了这个问题。

第二部分：对流

一开始研究这个问题，原因来自让人又爱又恨的陶瓷灯。陶瓷灯的使用，在陆龟的饲养史中是个里程碑般的事件。它的红外穿透性、不发光、使用寿命长、高转换效率、价格低廉等优点如同游戏中的BUG般的存在，成为了与UVB灯同样重要的设备。但资料上指出：某些结石高发的陆龟在湿度较低的环境中被陶瓷灯干烤，尿液中的水被重吸收，容易诱发结石。

但在湿度可控的情况下，提高的环境的湿度，龟排尿频率增多、尿液稀释、尿液重吸收减少，陶瓷灯的副作用就大大降低了。但除此之外，陶瓷灯和UVA或射灯比较，热量不能由光线带到箱子底部，所以会造成热空气聚集在箱子顶部，而冷空气聚集在箱子底部，仅通过空气传导缓慢的加热，效率实在是太低。我实测的箱顶部的温度在达到70℃时，箱底部的温度只有可怜的25℃。在陶瓷灯正上方，温度更高，甚至已经把线槽烧黑、变形了。

我开始采取的办法是买了一个上网本的底座风扇（全金属）安装固定在陶瓷灯的上方，盖在线槽表面。开始觉得不错，但后面触摸底座风扇后发现还是太热，原因是这种风扇风力太小，根本没法抵抗强大的上升热气。

后面在超市里面看到了一个USB风扇，正是我要找的风扇，可谓“众里寻他千百度，霍然回首，风扇正在超市柜台处”。为什么选这种风扇呢，主要原因有：1、大风力；2、USB电源；3、全金属、耐热；4、有支架、好固定。

我将USB风扇的支架稍微变形后套在底座风扇上，再由底座风扇固定在箱顶。

本来想固定在陶瓷灯正上方的，但发现风扇太厚了，根本没有空间容纳下它。而且如果风扇太靠近箱子，那会影响到吹出来风速。做好的方案是悬挂在箱子正中，这样箱子里面的空气对流更好。选风扇注意一定要听一下风扇声大不大，静音很重要，否则会影响到龟的健康。

散热风扇与陶瓷加热灯并联，同时启停。这样保证了陶瓷灯加热时必定有风扇散热，而且风扇启动时吹出来的必定是暖风。我的温控有两个输出端，将其并联分别插陶瓷灯和风扇，这样加热与散热同步就顺利实现了。温控的使用在《打造全自动生态陆龟箱》昼夜温差的实现一章中有详细说明。

安装完毕后，在箱底也能明显感受到从顶部吹来的暖风，直接感受是几只龟明显比原来活跃，原来比较“宅”（恋窝）的星龟和红腿经常出来溜达。间接感受是，箱底部温度提升很快，以前24小时持续加热（1米2的大箱）都上不了27℃，现在轻松达到了32℃，而且是间断加热。这里省下的电费估计不少。虽然湿度有所下降，但在自动加湿系统辅助下，保持湿度稳定不成问题。就连除湿时从龟箱外吹进来的冷风也在暖风的预热下变得更暖和了，从而降低了龟感冒的几率。

陶瓷灯下如果放置一个水盆，效果更佳，既能增加点湿度，也可以保持泡澡的温度。下面就是我的小星星在沐浴哈！

垫材比较篇

这篇主要讨论垫材的话题。先从各种垫材的优劣说起。

一个好的垫材，必须满足以下几个基本条件：1、安全无毒；2、不怕误食；3、容易更换或清洗；4、不浑水。

爬虫砂：

适用于沙漠型陆龟。更接近自然原生态的环境布置，而且性质稳定，不浑水。在清洁方面，不同的爬虫砂实际得分略有区别，品质好些的爬虫砂在生产时经过基本的筛选和清洗，颗粒大小适中且少有细小的会成为浮尘的颗粒，而质量差的爬虫砂则会有大量的粉尘对宠物的呼吸系统构成考验。经济角度看，爬虫砂可说是比较昂贵的垫材，尤其是那些大品牌的爬虫用品厂商出品的产品更是这样。安全性也是爬砂一直为人诟病的方面，对于个头细小的个体来说，误食爬虫砂可能会造成肠道堵塞导致死亡。在是否易于清理这方面，爬虫砂会迅速吸收蜥蜴排泄物的水分，剩下干燥的固体物质只要定期捡走就好了，但尿液长时间积累后还是会让爬虫砂的味道很难闻，需要定期更换比较麻烦。

树皮：

可用于雨林型陆龟。优点：最大的优点为可重复利用，几乎为零消耗。体积较大，不会误食。缺点：质量差的掉色，有粉尘，容易长很小的黑虫。质量好的价格昂贵。如果你选择了树皮，还是买大品牌的更放心。树皮保湿性一般，并不突出，小粒比大粒的保湿型好。

椰土：

可用于雨林陆龟。优点：保温、保湿性好，且持续时间长。最大的缺点：湿度低时散发粉尘，对损害呼吸系统，容易长虫。如果铺的太厚，底部的水分难以蒸发，容易长虫。而且容易粘在龟的身上，如果泡澡容易浑水，需要经常换水。

瓷砖反铺：

适用于沙漠型陆龟。优点：可以磨指甲，不存在误食、浑水、粉尘等问题。缺点不太美观，保温、保湿差，需要经常清洗。

各种天然土：

包括泥炭土、赤兔土。可用于雨林型陆龟，保温、保湿效果不错，不怕误食，可以种植植物。但是就是脏，看着龟龟脏兮兮。尤其是泥土，更看不下去，另外水盆里永远不会是清澈的。此外各种虫子会很多，包括寄生虫。

（椰）棕垫：

可用于雨林型陆龟。优点：便宜，吸尿快。缺点：有一股淡淡的怪味，是否对龟有害，不得而知。清洗的时候需要整张清洗，晾干需要时间。椰壳的保湿效果感觉有限，虽然很吸水，但是感觉蒸发起来很快，湿度输出不稳定，随着温度降低，龟箱内加热设备的全负荷运作，前一天晚上喷的水，基本第二天早上起来都是干干的。

粟米粒：

可用于沙漠型陆龟。优点：干净漂亮。便便容易清理。缺点：保湿型极差，遇潮湿后容易发霉，发霉后不能复原。是真正的消耗品。有可能误食，有害无害还没有实例证明。

雨林（森林）地表

适用于雨林型陆龟，是一种经常用于雨林环境饲养箱造景或潮湿环境造景的垫材。作为一种很好的种植造景植物的垫材，同时也是一种纯天然的保湿性能很好的垫材。市面上出售的雨林（森林）地表主要是由磨碎的椰壳和树皮以及一些枯叶等天然植物杂质构成的。由于雨林土的碎屑结构和木质成分有良好的吸水和保湿能力，因此是非常理想的潮湿型地栖品种的垫材。劣质的地表垫材粉尘颗粒多，对龟的呼吸系统会造成损害。好的地表垫材价格又昂贵。而且最致命一个原因树皮碎片比较坚韧，不易消化，被幼龟误食可能会阻塞肠道，造成不应有的损失。垫材缝隙大容易生虫，这种东西不能洗，属于消耗品如果更换，成本高。

兔子饲料：

可当食物，但是龟不太爱吃，视觉性还不错，但是吸水性及吸臭性均不佳，容易发霉和生虫，不考虑使用。

人工草皮：

主要为装饰用，在提高环境湿度、保温性均无作用，龟便进入缝隙后很难清洗，塑料碎片误食非常危险，不推荐适用。

最后提到了我们今天的主角：森林苔藓（也称之为水苔）：

这种材料在饲养需要保湿的爬虫品种和花卉种植中一直因为其卓越的吸水和保湿性能被广泛的使用。我们平时用的森林苔藓（水苔）实际上是一种经过干燥和压缩的苔藓类植物，由于这种苔藓有非常良好的吸水性能，可以将保持的大量水分慢慢释放到空气中增加环境湿度，因此是非常理想的潮湿型地栖爬虫的垫材，也是非常好的产卵垫材。高品质的森林苔藓垫材是使用生长在亚洲热带地区的天然森林苔藓干燥压缩制成的，几乎不含杂质，是非常天然环保的垫材，非常适于用在饲养箱中来创造潮湿的环境。會自行釋放出丹寧酸，抑制黴菌滋生。由于其天然环保且没有危险的杂质和人工添加成分，即便是用来饲养皮肤对外界污染非常敏感的蛙类，蝾螈类或者那些喜欢挖掘洞穴藏身的爬行动物也十分的安全。由于为纯天然的蕨类植物，且为高纤维，即使幼龟误食也不会造成肠道堵塞。我的7-10cm的幼龟几乎天天误食，但大便情况非常良好。此外推荐这种垫材的原因还因为它的价格低廉。此外还可以满足一些陆龟挖坑的习惯。苔藓不溶于水，掉落水盆里也不会浑水。龟看起来很干净，没有土养那种脏兮兮的感觉。

但苔藓最大的问题是容易生虫。所以要及时清除出粪便，保持环境的清洁。由于苔藓本身不含任何营养物质，纯粹的苔藓是不会生虫的。如果能在苔藓中种植一些植物，吸收掉额外产生的有机物，那生虫和异味的情况就会大大减少。我目前的做法是苔藓播撒上草籽，再种植番薯苗，营造一个纯植物的环境，目前试运行了几个月，效果很不错。在后面的帖子里将详细介绍这种生态环境的建立过程。

最终建立篇

接下来就是本系列最精华的部分，打造一个会提供氧气、会提供食物、会自动清洁，而且生机勃勃的陆龟箱环境。

首先，陆龟箱必须先做好玻璃槽。箱子两侧和后壁的玻璃高度最好高一些，前面可以低一些。动手能力强的，到玻璃店切好玻璃，买瓶玻璃胶，自己贴。

垫材选用苔藓，加水，湿度以用手轻挤压不滴水为度。苔藓的厚度控制在5-10cm。太薄了植物生长不好，太厚了底部容易积水。苔藓保温、保湿能力超强，性质稳定，不粘龟甲，不浑水盘，而且纯天然，质软，可消化，不怕误食。

网购或在当地花鸟市场购买草坪草籽（或牧草草籽），埋入苔藓内。距离垫材表面0.5cm左右。我网购的是混合牧草草籽，包括三叶草、紫花苜蓿、蒲公英、金钱草、黑麦草等应有尽有。

没几天牧草就开始发芽了。开始时稀稀拉拉，但在光照下迅速生长。

后面就越来越茂密。

一周左右牧草已经长得很高了，可以让“收割机们”收割了。

虽然牧草也可分解、吸收一部分有机物，但由于垫材厚度有限，根系不发达，再加上陆龟的破坏，生命周期较短。净化“土壤”的重任还是落在了拥有更强大根系和茂密枝叶的番薯的身上。就去菜市场买几个番薯（果实），放在栅栏里面，用苔藓埋起来，洒几颗有机肥，一周左右番薯就开始发芽了。

番薯生长迅速，1-2个星期就可以占领龟箱的上部空间，它生命力顽强，耐践踏和啃食。番薯叶高纤维，钙磷比例恰当，可以作为陆龟的主粮。

苔藓是非常好的无土培养基，保湿、透气都非常适合植物根系的生长。番薯苗发达的根系在苔藓缝隙中不断的生长，如网状遍布苔藓底部，一方面固定垫材、锁定水分，另一方面通过根系的分解和吸收作用，净化了垫材。虽然植物净化功能非常强大，但还是推荐及时捡出龟便，避免有机物腐败分解而滋生昆虫或有害细菌。用植物强大的根系与虫子在苔藓里抢有机食物，从而抑制虫子数量，是生态龟箱减少虫灾的尚方宝剑。

可以买一瓶水培植物的营养液，稀释后喷洒，适当加肥，这样植物会长得更好。

此外最关键的是植物的光合作用，如果没有特定光谱的光线照射，植物生长一段时间后就会叶子枯黄，最后死掉。普通白炽灯、射灯、UBA灯含植物所需光谱的比例都很小，UVB和日光灯（荧光灯）更是几乎没有。解决办法就是使用植物灯，我推荐LED植物灯，因为更高效和省电。红光促进叶的生长，蓝光促进根系的生长和果实的成熟，一般使用红：蓝比例8：1就可以了。根据龟箱的大小选择3-10瓦的LED灯。

所以必须在龟箱内重新布线，加装灯座。可以根据你龟箱的长度和植物的分布选择安装多少个灯座。普通的箱子1-2个已经足够了。植物在特定光谱（主要为红光加少量蓝光）照射下光合作用，吸收二氧化碳，生成碳水化合物，在黑暗中才碳水化合物转化为植物纤维，才能长茎和叶。所以不能24小时持续开着植物灯，连接一个定时器控制在白天亮、晚上关就行了。

白天由于UVB和UVA灯开着，红光不是太明显，估计对龟影响不大。

如果你想植物生长速度更快些，可以选择更大功率的LED植物灯。

龟箱里进行的光合作用，植物不仅仅吸收龟产生的二氧化碳，放出氧气，还通过叶片的毛孔，固定粉尘，净化空气。打开龟箱都可以闻到新鲜的牧草的气味

湿度控制在50-80之间，植物和龟都能很好的适应。

牧草主要是给陆龟吃的，高纤维，低草酸，是陆龟理想食物。而且现摘现吃，纯天然不含防腐剂、添加剂，不经过加工，比草粉更加新鲜和营养丰富，价格也便宜。牧草所需的营养来自龟排泄的废物和腐烂的植物，形成了生态循环系统。由于陆龟的踩踏，牧草一般也无法茁壮成长。我的策略是买一大袋草籽，便宜点的10多块钱一斤吧，定期播种就行。目前我还在研究各种品种的草类，试图找到一些横向生长的低矮的耐踩踏和啃食的牧草品种。

番薯叶纤维高，草酸含量低是非常好的主食。它的蛋白质、维生素、矿物质元素含量极高，而且适口性佳。为避免嫩芽被过早啃食影响生长，最好用栅栏围起来。过长的枝条由于自身重力会下垂到箱底部，叶子成为了龟龟可口的食物。在这种环境生活的龟，衣食无忧，更加有安全感和舒适感。虽然它们仍然是破坏大王，但由于它们攀爬和挖掘能力都不强，对番薯这类匍匐植物并不能造成非常严重的损害，所以一切都在掌控中。

这样一个原生态、会呼吸、有生命的龟箱就打造完成了。落叶和死去的植物成为新的垫材，又不断的被活着的植物分解重新利用，整个龟箱都是活的或者死的植物，生生不息。

每天看着它们，除了享受着爱龟成长的乐趣，还收获了植物生长的喜悦，感受着人与动物、动物与植物和谐相处、共同繁荣的生命之歌。

阳光牧场欣赏篇

Reference ：信风 养龟人