经常读华英女士菜单，增添了不少经济史细节，八十余年前上海，海鲜多於河鲜，但交易方式，还是牙行经营，鱼价受渔汛波动。1939年5月，菜场里一角钱可买大黄鱼一尾，乌贼鱼五只，两角钱可买凤尾鱼一斤，四角钱可买鲥鱼一斤。三年之后，小菜场最便宜还是黄鱼，猪肉涨到九块一斤，黄鱼每斤只有一角半左右。老底子鱼行集中的十六铺，1936年之前，那里有海鲜行（也叫冰鲜）十余家，河鲜行五六家，还有三十余家咸鱼行。八一三之后，日伪操控上海鱼市，一些老的鱼行索性改做咸肉生意。物事便宜还要识货，100年前退庵先生写了一连串的《买菜经验》，今朝侪派不到用场，但还是蛮好白相，读读有趣的历史掌故，那可是别处读不到的，社会生活史的材料。
要买海鲜鱼鲜，如黄鱼，墨鱼，时蝦等物，最好到小東門小菜塲去買，價廉物美，比别處合算，因鱼行均在小東門一带，小販来即賣，可省去来往車费，故售價稍廉。
蝦從蘇州火車上带来的最好，因为蘇州蝦都是清水蝦，不過是死的多，活的少，没有在蘇州當地買来，鲜龍活跳，那么更好吃。【有了火车一个城市物流就提升了一个档次。】
鲥鱼是福建货比江隂货早上市两礼拜，福建货的颜色白得没有江隂货滋润，鱼味比江隂货也相去狠逺，等到江隂货上市以後，福建货的价钱，终要比江隂货便宜些。
鹹货店等到清明，就要用一只狠大的锅子，把盐熬成极干净的盐滷，再选顶好的咸肉，放在缸里，将那熬好的盐卤倒在缸内，要浸過鹹肉，再用极大的青石压在上面，等到过了夏天，再翻出来賣，这一种咸肉就是老盐頭，肉味带香，比那种暴盐货，吃起来有些臭味的，就大不相同了。不過老盐頭的价钱，比暴盐货终要贵一点。
咸黄鱼南洋货上市比北洋货稍早，但是南洋货没有北洋货来得好，因为北洋货的咸黄鱼，捉了就在渔船上，乘鱼活的时候就盐，南洋货是把死鱼盐的，所以北洋货的鱼，鱼肉坚结，味亦鲜美，南洋货非但肉味不及，北洋货鲜美，并且常有一种臭味。
一，鱼鲜；五，咸鱼
北洋货的咸鱼也不能一概而论，凡在仓面与仓底的咸鱼，都不及仓中的好。因为在仓里的咸鱼，为盐滷浸透，未免太咸，在仓面的咸鱼，又恐浸不着盐滷，鱼肉就不坚实了，惟在船仓當中的最好，不过售價格外贵些。居家如欲多买，预备收藏的，可把鱼头摘去，等到晒干后，放在坛子里面，上面略为撒几点高粱，用纸封口，可以历久不坏。
1925年前后，《时事新报》有个专门讲上海故事的副刊【上海】，这个副刊上有不少，今朝已经没人晓得的老上海掌故，《成功人士小传》讲一百年前上海滩上，卖糖果，磨豆腐，还有剃头师傅，如何发财致富，个个有名有姓，是为平凡小人物立传。《上海乞丐之调查》讲流浪人形形色色谋生手段，《买菜经验》则是讲老底子过日子的门槛。退庵啥人，查了半天没点头绪，转念一想，会不会是海上漱石生孙玉声，他写过《退醒廬笔记》，退庵不就是退醒廬吗？民国小报副刊，写稿就是二三写手，同一人用不同笔名发表文章，不稀奇的。
华英女士 家常菜（62）
1942年 5 月 17 日166 期
猪肉每斤仍要九元多，所以吾家已有好多天不知肉味了。其實呢，小菜塲上的貴品，也不止猪肉一種，有好多東西，都是貴得嚇人，菜中最便宜的，算來只有黃魚，市秤每斤只在一角半 左右，於是我們的餐桌上，幾乎天天和黃魚碰頭了。黃魚的做法，自以雪菜淸燉爲最簡便而最經濟，紅燒煎汆或醋溜，那就要多費一些油和糖醋了。至於做黃魚羹呢，味兒果然不錯，不過出骨之後，更不（经）一吃，而且莧菜剛上市，價格也太贵，不如等經（吃）時再吃吧。
1942年5月17日《申报》广告
上海小型报纸又添一家
星期一，肉末燒豆腐 雪菜燉黃魚 紅燒捲心菜 麻醬拌芹菜
星期二，牛肉黃豆芽 開洋燉鷄蛋 蠶豆萵苣葉 葱油蘿蔔絲
星期三，百葉包肉湯 醋溜黃魚片 油條炒青菜 京冬菜粉皮
星期四，榨菜炒肉絲 青炊鲫魚湯 淸炒新菠菜 雪菜蠶豆沙
星期五，牛肉炒綫粉 紅燒大黃魚 生煸金花菜 雪菜菉豆芽
星期六，蠶豆炒雞片 豆苗明蝦丁 紅燒素十景 竹筍拌萵苣
星期日，炒鴨雜 蒸鲥魚 炒薺菜 炒蠶豆
枝巢老人《旧京琐记》记同治至清末的北京见闻，说北京“饮食以羊为主，豕佐之，鱼又次焉”。京沪饮食可谓截然相反，读华英女士菜单，上海的菜场，猪肉比鸡鸭多，鱼鲜又比猪肉多，而海鲜又比河鲜更加便宜。尤其是八十一年前汪伪时代，杜米食油排队也买不着辰光，礼拜天家常菜单上，还要上一盆蒸鲥鱼，现在人看了阿要厥倒？
枝巢老人是台湾女作家林海音的公公——夏仁虎六十以后的笔名，读黄濬《花隨人聖庵摭憶-北京饮馔》，其中引了好几段《旧京琐记》里的饮食史料：八九月间正阳楼之烤羊肉，都人恒重视之，炽炭于盆，以铁丝罩覆之，切肉至薄，蘸醯酱而炙于火，其馨四溢。尤其写北京人吃肉时的样子：一足立地，一足踞小木几，持箸燎肉，傍列酒尊，且炙且啖且饮。
常见一人食肉，至三十馀拌，拌各肉四两，饮白酒至二十馀瓶，瓶亦四两，其量可惊也。四两一拌（串）说的应该是十六两制，三十余拌少说也有七八斤，电视《漫长季节》也有几场吃烤肉串的戏，比起前辈吃羊肉的本事，范伟他们差得太远。
《旧京琐记》还说：水鲜，惟大头鱼、黄鱼上市时一食之，蟹亦然。如食某鱼时，则举家以此为食，巨室或至论担，但食此一种，不须他馔，亦不须面或饼。黄鱼當饭这种旧京习俗，现在老北京大概也没有了印象。